Моделирование легкого платья. Принципы и методики моделирования платья на основе базовой выкройки

Трудолюбивым - яркий свет горит по жизни, ленивым - тусклая свеча

Построение выкройки основы – САМЫЙ ПОНЯТНЫЙ СПОСОБ (для начинающих)

Добрый день! Я бы даже сказала прекрасный день. Потому что мы, наконец-то, начинаем цикл статей по пошиву одежды для взрослых. Мы уже много чего пошили для маленьких девочек – и платьица и бодики разные – теперь будем шить для больших девочек. То есть для себя. И так как мы с вами уже потренировались шить , страх первопроходца прошел.

А ЗНАЧИТ, ПОРА ВЗЯТЬ НОВЫЙ РУБЕЖ. И самим, своими руками и своими мозгами освоить премудрость шитья по настоящим взрослым выкройкам. Мы сами нарисуем выкройку-основу – новым легким способом (я потратила не одну неделю, чтобы создать этот облегченный метод построения выкройки-основы). И потом будем шить кучу всяких платьиц, топов и туник.

Нет — я не дам вам ни одной готовой выкройки!

Я не мадам Бурда. Я мадам Клишевская.))) И главная вредность моего характера заключается в том… Что я буду заставлять вашу голову работать и рождать светлые и ясные открытия в области шитья. Легчайшего и понятнейшего из всех видов искусств. Уж поверьте мне – это так.

Да — шить самим очень легко и просто!

Прямо с нуля у вас будут получаться все новые и новые красивые и хорошо пошитые вещи.

Причем вы все будете делать сами, без состояния гипноза, а в трезвом уме и светлой памяти. ВЫ будете это ДЕЛАТЬ – более того вы будете ПОНИМАТЬ, что именно вы делаете.

Я открою вам секреты, которые знаю я. Более того – я научу вас самим открывать все новые и новые секреты мира шитья и моделирования одежды.

Я не буду вести вас (слепеньких и глупеньких) за ручку в хаосе букв и цифр обозначающих хитросплетение многочисленных линей чертежа выройки. НЕТ, Я НЕ ПОВЕДУ ВАС ВОТ СЮДА:

Ну, согласитесь, одна такая картинка может нагнать страху и заставить сомневаться в собственных силах девушку, которая очень-очень хочет сшить платье – но очень не дружила в школьные годы с геометрией и черчением . Даже я — обожающая оба этих школьных предмета – несколько лет ходила вокруг да около – не решаясь начать вникать в построение подобного чертежа: «Это ж сколько времени понадобиться, чтобы такое начертить и ведь рассчитать все надо правильно и в буковках не запутаться…».

И, тем не менее, сегодня мы будем чертить выкройку.

Мы будем чертить выкройку-основу (это от нее кусочек вы видите сверху.))))

Но – не спешите пугаться — нашу выкройку мы создадим немножко по-другому. Подальше от инженерно-конструкторского способа – и поближе к человеческому пониманию.

Мы начертим с вами одну – только одну-единственную – выкройку.

И потом из нее мы будем создавать все новые и новые модели платьев. И это будет очень легко и просто.

Никаких непонятных формул
Никаких путаных вычислений.
И без буковко-циферковой паутинки.

Ну как? Я уже сняла чуток ваших опасений?

Я теперь расслабьтесь – мы не начнем чертить прямо сейчас. Для начала, мы совершим приятную прогулку по выкройке. Цель прогулки познакомиться, подружиться с выкройкой и снять последнее сомнение в том, что вы можете сшить любое платье.

Итак… что такое выкройка – основа?

Если выразиться образно – то это слепок с вашего тела. Это ваш индивидуальный отпечаток. Любая вещь, сшитая по ВАШЕЙ выкройке-основе, будет идеально сидеть на ВАШЕЙ фигуре.

Да, вы не ослышались – ЛЮБАЯ ВЕЩЬ может быть сшита на основе одной-единственной выкройки . Все-все модели платьев – рождаются, моделируются, и шьются из одного источника – это выкройка-основа.

Я вам сейчас докажу на примере. Даже на трех примерах – в виде фото и картинок.

Вот первое фото (внизу). Наша выкройка основа – это, по сути, ваше платье-футляр (то, которое идеально садится по фигуре). Платье, сшитое по вашей выкройке основе, будет повторять все изгибы вашего тела. Вот это простое платье-футляр сшито по обычной выкройке-основе. Видите, оно как гипсовый слепок с фигуры девушки.

И вы уже сегодня, нарисовав выкройку-основу, можете смело делать раскрой на ткани – и у вас получится вот такое платье. Единственное, что вы может изменить вырез горловины – придав ему ту форму, которая подходит вашему овалу лица.

Все остальные (любые-прелюбые) модели платья – это просто модификация платья-футляра – фантазии на свободную тему.

Вот как это происходит в мире моды.

Однажды модельер подумал… «А что, если лиф платья вверху будет держать на плечах круглая кокетка (желтые очертания – рис ниже), а сам лиф будет выполнен в виде встречных треугольников внахлест (красные очертания – рис. ниже). В результате получилось то, что мы видим на фото внизу.

Красиво? Красиво! На чем основывал свои фантазии модельер? На выкройке-основе. И вы можете придумать что-то свое. У нас – у женщин – просто уйма фантазии.

Кстати — раз уж мы тут заговорили о круглой кокетке — на данном сайте уже есть одна моя статья по созданию и

А другой модельер подумал : «А что если придать платью-футляру более свободный крой – сделать поширьше. А линию плеча сделать подлиней, чтобы она свисала на руку». И в итоге рождается новая модель (фото внизу) – тоже очень красиво. И очень просто.

Вы тоже так сможете. Если будете ПОНИМАТЬ, из чего состоит выкройка-основа . И по каким законам она существует.

Именно поэтому я не хочу вам тупо дать инструкцию по созданию выкройки-основы (типа «начетите линию из точки П6 к точке П5 и отметьте место ее пересечения с линией Х очередной точкой…» — тьфу!).

Я хочу разбудить в вас чуечку . Я хочу чтобы вы почувствовали выкройку, познали ее душу. Инаучились видеть какой простой по сути чертеж скрывается за фотографией любого, даже замысловато скроенного, платья.

Поэтому ближайшие 30 минут мы не будем ничего чертить — мы прогуляемся по самой выкройке. Познакомимся со всеми ее элементами – узнаем, для чего служит каждая линия, и почему она находится именно здесь и нарисована именно так.

После такой «познаватеьной прогулки» вы почувствуете радостную ясность понимания всего-всего-всего. Как будто вы уже много раз рисовали выкройки-основы. И за чертеж возьметесь с чуством того, что это пара пустяков. Ха! Делов-то!

Как сказал мудрец: «Мы боимся только того, чего не можем понять и объяснить логично. Но как только пугающая нас вещь становится нам понятной – она перестает вызывать у нас страх.»

Так пойдем же и приручим этого «страшного зверя» – выкройку-основу. Приручим и нарисуем за 20 минут. Да-да за 20 минут – потому что после прогулки – чертеж выкройки покажется вам старым и хорошо знакомым простым рисунком – как решетка для игры в крестики-нолики.

Откуда берется выкройка-основа?

Итак откуда берется выкройка основа – обычно ее добывают из такого четежа:

В чертеже находится половина детали спинки + половина детали переда.

Мы тоже нарисуем с вами подобный чертеж – только более просто и понятно.

А для чего нужны эти половинки, и куда их применить – сейчас я наглядно все покажу.

Вот (!) откопала замечательный обазец – внизу — на фотографии черно-белого платья очень хорошо видны наши половинки – и половинка спинки, и половинка переда. Так сказать — наглядно и понятно.

Да, на потновском языке половинки называются «полочками». Мы с вами и нарисуем сегодня эти самые полочки переда и спинки. Но для начала подробненько рассмотрим из каких элементов состоит каждая полочка. И главное, я расскажу, для чего нужен каждый элемент, чему он служит.

Чтобы все было максимально понятно, каждый из элементов я буду иллюстрировать и в картинках и в фотографиях реальных моделей платьев.

Сперва познакомимся со двумя непонятными словами: ВЫТАЧКА и ПРОЙМА .

Конечно может вы их и знаете. А может и нет. Мое дело – познакомить.

Итак, знакомьтесь – ПРОЙМА

При рисовании выкройки-основы, вы создадите именно тот изгиб и размер проймы, который подходит вам –когда пройма не тянет и не впивается в руку.

То есть выкройка основа содержит допустимо минимальный размер проймы для рук . Вы можете моделировать пройму на ваш вкус, любой конфигурации. Но ваша фантазийная пройма не должна быть меньше, чем на выкройке-основе. То есть пройма на выкройке основе – это те границы за которые ваша фантазия не должна заступать.

Ваша модельная пройма может быть сколь угодно больше – но она не может быть меньше, чем на выкройке-основе. Больше –да, меньше – нет – иначе будет впиваться в подмышку. Вот такое правило в моделировании дизайнерских пройм.

Теперь давайте познакомимся с вытачками.

ВЫТАЧКИ НА СПИНКЕ – плечевая вытачка + талиевая вытачка

Вот на картинке выше я все написала про вытачки спинки – и на фото платья вы можете найти 2 талиевые вытачки – одна правее от молнии, другая левее от молнии.

А вот вытачку плечевую вы на этом платье не видите. И на многих платьях тоже ее нет. Потому что для удобства и красоты – эту вытачку переносят с середины плеча к застежке молнии (или по краю проймы, там где будет рукав просто срезается уголочек). То есть лишняя ткань не защипывается у середины плеча и не сшивается внутрь вытачки. А лишная ткань в виде уголка обрезается у края полочки, там, где идет вшивание застежки-молнии, или у края проймы — там где будет вшиваться рукав.

Так же вытачки необязательны если вы шьете из ткани-стрейч – она сама повторяет изгибы вашего тела и ужимается и в районе плеча и в районе талии.

Далее познакомимся… ВЫТАЧКИ НА ПОЛОВИНКЕ ПЕРЕДА

Ох, про нее можно целую поэму написать.

Я долго кумекала, как объяснить нагляднее – для чего она нужна и по каким законам живет. Думала-думала… и придумала.

Дело в том, что у женщины есть грудь.))) То есть спереди взрослая девочка уже не плоская. Это значит что платье в области груди должно быть выпуклым. Вытачка на плече переда и дает платью эту самую выпуклость в районе груди. Сейчас все покажу на картинках. Как это происходит.

Вот например – у нас есть плоский кусок ткани, а нужно из него сделать выпуклый кусок. Для этого нужно на нем сделать вытачку. Вот например – этот плоский кружок из картона, при помощи вытачки сейчас станет выпуклыми.

А вот как грудная вытачка создает выпуклость на детали переда

Вы заметили что вершина выпуклости (то есть пик нашей груглой пирамиды) находится на острие вытачки. Обратите на это внимание. Потому что когда мы будем рисовать вытачку для груди, острие нашей вытачки будет находиться на вершине груди (там, где обычно расположен сосок или купол бюстгалтера).

Вспомните, что иногда вы мерили в магазине платье вашего размера, которое как-то странно перекашивалось на груди – это потому, что вытачка в платье своим острием была направлена мимо вершины вашей груди. Вот грудь и не ложилась идеально в выпуклость платья. Не под вашу форму груди кроили на фабрике это изделие.

Но это еще не все, что я хочу сказать про грудную вытачку.

Дело в том, что практически во всех платьях эта грудная вытачка расположена не на плече – а сбоку чуть ниже подмышки . Это сделано для красоты. Вытачка на плече больше бросается в глаза, а сбоку, да еще прикрытая рукой – она не заметна.

Создавая выкройку-основу, мы рисуем грудную вытачку на плече только потому, что ее там удобнее рисовать с точки зрения построения чертежа.

И после того, как чертеж выкройки-основы готов, мы очень легко и просто переносим вытачку с плечевой зоны – в подмышечную зону. Не подумайте, что для этого надо делать новые чертежи. Не-е-е, тут все просто – как пакет молока открыть – одна минута и все.

Вот, на картинке ниже я схематично изобразила перенос грудной вытачки с плеча на боковой шов под рукой .

Ну как, вы уже чувствуете, как вы поумнели за эти 15 минут?))) То ли еще будет… Продолжаем прогулку по выкройке и теперь познакомимся с линиями. Горизонтальными линиями

ЛИНИЯ ГРУДИ

Знакомство первое – линия груди. (Красивое платьице, не правда ли? Мы его с вами сошьем. Даже не сомневайтесь)

Линия груди – самая замечательная линия на выкройке. На нее так удобно ориентироваться при рисовании выкройки-основы, потому что:

Мы знаем, что талиевую вытачку спины мы заканчиваем рисовать на линии груди.
Мы знаем, что талиевую вытачку переда мы заканчиваем рисовать не доходя 4 см до линии груди.
Мы знаем, что плечевую вытачку переда – мы заканчиваем рисовать на линии груди.
Мы знаем, что нижние края пройм тоже проходят по линии груди.

Ну нет, конечно, этого вы еще не знаете. Я все эти простые правила дам тогда, когда мы начнем рисовать. А сейчас я просто хочу, чтобы вы узнали, что при рисовании многих элементов выкройки – можно просто ориентироваться на линию груди (и отпадает необходимость кропотливо проставлять эти буковко-циферковые точки).

Как видите — всего много!! Поэтому вперед — учиться, шить и радоваться жизни)))

А ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ ДЕЛАТЬ — С ВЫКРОЙКОЙ ОСНОВОЙ? — спросите вы

А начнем мы шить по выкройке-основе ТОПЫ. Именно топы, майки, туники и потом уже платья.

Вы спросите: «Эй, а почему не сразу платья?». Ответ на этот вопрос я даю уже в первой статье цикла Так что продолжение следует)))

Удачного вам пошива!

Фигура типа груша является очень женственной, но иногда приносит обладательнице некоторые затруднения при выборе готового платья из-за разницы обхватов бедер и груди. Не стоит расстраиваться. Для начала давайте разберемся какой же фасон выбрать. Сужаем низ и делаем акцент на верхнюю часть: горловина в форме лодочка, большой воротник, декольте, яркий принт в верхней части платья, низ может быть слегка расклешенным, не забываем про использование контрасных вставок идущих вдоль платья и зрительно моделирующих фигуру, а так же немного завышеная талия, каблук и колготки в тон обуви сделают вас стройнее. Декора в области бедер, накладных карманов, драпировок, поперечных полос и крупного принта стараемся избегать.

фото с сайта , http://www.chieflady.com/

Для примера моделирования мы выберем простое платье-футляр созданное на выкройке-основе прилегающего силуэта . Фасон интересен тем, что модельные линии образующие силуэт, как нельзя лучше и выигрышнее демонстрируют женскую фигуру как раз нижнего типа. Темные вставки идущие вдоль боковых швов помогут визуально скрыть ширину бедер, а белый, расширяющийся кверху силуэт, выведет на первый план постройневший силуэт. Но, здесь нельзя перемудрить с чрезмерным зауживанием юбки и если разница между обхватами груди и бедер велика, юбку лучше немного расширить к низу.

фото с сайта http://www.stylishwife.com/

Моделирование. На деталях выкройки спинки и полочки провести модельные линии рельефов, проходящие от пройм до низа платья через талиевые вытачки, на спинке часть раствора перенести к средней линии спинки, для наибольшего прилегания в этой области. Нагрудную вытачку открыть в пройме, подробнее о переносе вытачек читайте Остается только наметить припуск под шлицу. Если разница между обхватами талии и бедер большая и растворы вытачек на приталивание составляют более 3-3,5 см каждая, вытачку нужно разбить на две, иначе в готовом изделии появятся некрасивые заломы в области талии.

Во втором варианте моделирования предлагаем юбку расширить к низу, сделать ее так называемого А - образного силуэта, так же можно сделать платье отрезным по талии.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛАТЬЯ НА ТИП ФИГУРЫ "ПЕРЕВЕРНУТЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК"

Ваш конек - узкие бедра и длинные стройные ноги. Делаем акцент на них. Весь декор, яркие принты - вниз, на юбку. Уменьшаем ширину плеч, здесь нам помогут рукава реглан, или отсутствие рукавов вовсе в летней одежде, платье с бретелью на одно плечо, греческий силуэт, свободная туника, платье с юбкой-тюльпан могут стать палочкой-выручалочкой и быть любимыми в вашем гардеробе. Вы можете позволить себе носить пышные широкие юбки, юбки или брюки с баской, платья прямого покроя, но не слишком объемные и широкие, с вертикальными швами или отделкой.

фото с сайтов http://refinedstylefashion.com/ https://ru.pinterest.com/pin/454089574910263523/ http://stylowi.pl/

В качестве примера разберем моделирование выкройки простого платья подходящего для данного типа фи гуры. Модель имеет прилегающий лиф без рукавов и юбку-тюльпан, добавляющую объема в области бедер. Платье отрезное по линии талии, на переднем полотнище юбки расположены две встречные складки, на заднем полотнище юбки выполнен разрез.

фото с сайта http://snowqueen.ru/

Моделирование начнем с нанесения на детали спинки и полочки базовой выкройки прилегающего силуэта рельефных линий(если вы хотите большее облегание или ткань выбрана трикотажная, можно воспользоваться выкройкой-основой прилегающего силуэта). Таллиевые вытачки на переднем полотнище юбки оформим в складки - разрежем деталь юбки от конца вытачек вертикально вниз, раздвинем детали так, чтобы в верхней части получить раствор примерно равный 6-8 см для образования глубоких встречных складок. Внизу объем юбки сохраним в первоначальном виде.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛАТЬЯ НА ТИП ФИГУРЫ "ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ"

Тип фигуры "песочные часы" - наиболее женственный, именно он по праву считается эталоном для подражания и к нему мы стараемся приблизить свою фигуру, хотя бы с помощью одежды. Счастливицы женщины, обладающие телосложением такого типа. Главный совет - делайте акцент на талии, так вы еще больше подчеркнете свою женственность и сексуальность. Декольте, банты, юбки-карандаши, шпильки - это ваш беспроигрышный образ.

фото с сайтов http://www.asos.com/ https://ru.pinterest.com/NatalieYoung29/

Давайте промоделируем такое несложное платье, в двух вариантах.

фото взято с сайтов ,

Модель достаточно простая на первый взгляд, но при верном выборе ткани и аксессуаров, очень эффектна. Для моделирования нам понадобится выкройка основа прилегающего силуэта и выкройка рукава . Платье отрезное по линии талии, юбка расширена к низу. Вытачки на облегание груди переведены в горловину: в первом варианте - вытачки из горловины стачаны припуском наружу, небольшой рукав со складкой, во втором варианте - вытачки на грудь распределены в складки, идущие от горловины, рукава нет.

Моделирование. 1 шаг- на детали спинки вытачкой на округлость плеча можно пренебречь, т.к. вырез горловины спинки достаточно глубок и расширен, но величину раствора нужно снять с длины плеча, чтобы не нарушить баланс. Вытачку на полочке для удобства моделирования переведем в пройму. Детали выкройки юбки разрежем вдоль от вытачек вниз.

Далее, 2 шаг моделирования. Наметим новую линию горловины согласно эскизу. Таллиевую вытачку на полочке переведем к горловине, туда же переведем и вытачку из проймы. Подробнее о переводе вытачек . При проектировании отрезного прилегающего силуэта, выкройку детали полочки нужно понизить в районе талии на 1 см, это даст лучшее облегание и предотвратит от вздергивания в готовом виде. Юбка. Соединяем части выкройки, получившиеся после разрезания деталей юбки, так, чтобы вытачки открылись к низу. Откорректируем боковые срезы и низ изделия.

Моделирование рукава. Выкройку основы рукава можно взять на нашем сайте . Во-первых укоротим длину до требуемой. С помощью вертикальных разрезов, идущих от оката к низу детали, и последующей раздвижки частей выкройки, запроектировать встречную складку.

Во втором варианте платья вытачки на полочке переведены в складки идущие от горловины. Моделирование рассмотрим ниже.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛАТЬЯ НА ТИП ФИГУРЫ "ОВАЛ" (ЯБЛОКО)

Фигура овал (яблоко). В эпоху Рубенса женщины с таким типом фигуры являлись идеалом совершенства. Силуэт зрительно приближен по форме к букве "о". Стратегией в правильном выборе одежды будет подчеркнуть,акцентировать талию, сделать это можно путем выбора платья немного расширяющегося к низу, а так же использование поясов, декоративных вставок, делающих талию зрительно уже, верх платья стоит несколько расширить, например использовать V - образный вырез, воротники. Платья футляры, запахи, заниженная талия,платья А-образного силуэта подойдут вам.

фото с сайтов http://yourmothershouldknow.tumblr.com/ https://ru.pinterest.com/buyerselect/ https://ru.pinterest.com/nordstrom/ http://dresses-photo.ru/ http://jenskie-hitrosti.ru/

В качестве примера разберем вот такое платье. Оно интересно тем, имеет контрасную декоративную линию идущую вдоль платья. Зрительно это очень вытягивает силуэт и стройнит. К тому же платье свободно в области талии и чуть расширяется к низу, что для данного типа фигуры является несомненно плюсом. Четкие линии кроя и выбор ткани, которая держит форму, создают нужный образ и собирают фигуру в целом. Для моделирования этой модели мы воспользуемся базовой выкройкой-основой прилегающего силуэта , для лучшей посадки.

фото с сайта

Женская фигура типа прямоугольник. Для современных моделей является наиболее типичной. Поэтому при покупке готовой одежды обычно не возникает никаких проблем, но ведь иногда так хочется чего-то особенного! Вот где могут пригодится наши советы по моделированию и выкройки!)) Женщинам обладающим данным типом телосложения не нужно стараться выглядеть как Мерлин Монро или Софи Лорен, это не ваш стиль. Платья и одежда в образе Твигги, Кейт Мосс, Николь Кидман и самой Коко Шанель вот, то к чему мы стремимся.

фото с сайтов http://ouiliviamoraes.com/ http://my.goodhouse.com .

Моделирование проходит на базовой выкройке-основе платья прямого силуэта , без вытачек. Для начала избавимся от вытачке на спинке, на полочке достроим глубину складки, отложив от середины детали расстояние в 12-15 см. Обратите внимание, что сверху платья заложена одна встречная складка, в низу же их две - односторонние, глубины заложены по направлению к боковым швам. Линии боковых швов оформленны таким образом, чтобы образовался овальный силуэт. Данная модель должна быть длинной выше колена, иначе может быть чрезмерное обужение по низу.

Ну вот и подошел наш урок к концу, мы научились создавать простые выкройки платьев на основе базовой выкройки, такие, с моделированием и пошивом которых справятся и начинающие, поговорили о типах фигур. Думаю теперь вы сможете порадовать себя обновкой. Удачи и творческого настроения!

Здравствуйте, мои дорогие читатели! Как много прекрасных моделей платьев ! Но не всегда есть в голове идеи — как их претворить в жизнь. Я хочу представить вашему вниманию несколько интересных вариантов.

Делаем перевод нагрудной вытачки в бок (подробнее смотрите ).

Переводим тальную вытачку в бок, прорисовываем кокетку-пояс, поднимая его к центру передней части платья. До верхнего угла кокетки оформляем желаемый вырез «капелькой».

Оригинальное платье — полусолнце.

Делаем перевод нагрудной вытачки в сборку на плечах (точнее, никуда вытачку не переводим, а оформляем новую линию горловины переда).

Переводим тальную вытачку в бок (как на рис. стрелочкой).

На задней части лифа прорисовываем новую горловину и пройму, чтоб она состыковывалась с деталью переда.

Делаем перевод нагрудной вытачки в пройму (подробнее — .

Прорисовываем желаемое деление лифа на три части. Формируем на этих частях драпировку.

По центру переда делаем «капельку» желаемого размера.

Платье с цельнокроеным рукавом и вырезом «трапецией»

Рисуем рельеф из горловины в бок лифа. Делаем перевод нагрудной вытачки.

Делаем небольшой рукавчик (10 см) — удлиняем линию плеча.

Прорисовываем горловину трапецией.

Делаем перевод нагрудной вытачки справа в диагональный подрез, который идет от угла правой вытачки до верхнего края левой вытачки.

Левая выточка зашивается как вытачка.

Удлиняем немного плечо — делаем цельнокроеный рукав.

Делаем деталь со складами на правой и левой части юбки высотой тальной вытачки на юбке. Формируем декоративную деталь со складами путем разведения на желаемую величину (на рис. отмечены ножницами)

Делаем свою выкройку-основу.

Делаем перевод нагрудной вытачки в горловину, но не закрываем ее, а оставляем для складок на горловине.

Делаем расширение на талии — прямой силуэт.

На выкройке спинки прорисовываем разрез длинной лодочкой.

Достраиваем рукав и делаем в нем отверстие для плеча.

Делаем перевод левой нагрудной вытачки в бок лифа.

На правой части делаем перевод нагрудной вытачки в пройму платья.

По правой части платья по боку опускаем от линии талии 10-15 см. Соединяем эту точку с точкой вытачки на талии гибкой линией.

Формируем боковую часть — между нагрудной вытачкой и лекальной линией, которую мы только что провели.

Эту часть будем обрамлять воланом. Длина волана равна черной линии на рис. ниже.

Делаем построение волана, как построение баски на этой юбке .

Разрезаем большую деталь платья по линии груди и талии и делаем разведение на желаемую величину, чтоб создать драпировку.

На спине делаем треугольный вырез.

Делаем перевод нагрудной вытачки в рельеф.

Формируем новую линию горловины и пройм (делаем узкие бретели).

На боковых частях переда и на спинке платья формируем баску.

Переводим нагрудную вытачку в рельеф и формируем квадратный вырез горловины.

Смотрите еще видео про моделирование такого интересного платья:

Моделирование одежды – процесс создания новых деталей гардероба, которые отличаются по фасону, отделке и другим параметрам. Это творчество, подкрепленное специальными знаниями, позволяющими воплощать в жизнь самые смелые идеи как профессиональных, так и начинающих модельеров. Моделирование одежды по силам даже тем, кто не имеет многолетнего опыта, но стремится создавать не просто вещи, а нечто новое, интересное и необычное.

Заниматься моделированием в действительности не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Модель любой сложности возможно получить, грамотно изменяя конструктивные линии базового лекала или выкройки-основы. Важно только иметь хорошую базовую выкройку и понимать назначение и принцип «действия» каждой конструктивной линии.

Создание новых моделей – это не громоздкие, непонятные для начинающих формулы, а чистое творчество, которое опирается на набор основных приемов. Понимание основ моделирования открывает принципиально новые возможности в пошиве одежды, позволяет превратить скучное вычерчивание линий в увлекательный процесс по конструированию оригинальных моделей.

wordpress.com

Азы моделирования

Если сразу принять факт, что любую вещь можно сшить на основе базовой выкройки, откроются самые широкие горизонты. Многие новички считают, что для платьев разного фасона необходимы отдельные выкройки. Разумеется, такая задача покажется сложной и трудоемкой. Каждый раз составлять новое лекало сложно даже опытной швее. Поэтому так важно понимать, что абсолютно все модели, к примеру, платьев моделируются на базе выкройки-основы.

Построенная в соответствии с отдельными параметрами, она становится своего рода оттиском тела. Значит, каждая вещь, сшитая по такому лекалу, будет иметь идеальную посадку. Простой пример наглядно демонстрирует, как из одного базового лекала создают различные модели платьев.

Разная длина рукава или его полное отсутствие, видоизмененная горловина, дополнительные элементы, различная отделка и материалы – и никто не сможет упрекнуть вас в однообразии. При желании можно поэкспериментировать с длиной изделия, выбрать другой силуэт, внести асимметрию и многое другое. Все это позволяет получать новые платья, точно соответствующие особенностям фигуры.

Выкройка-основа

Начинающему модельеру важно знать, из каких линий состоит базовая выкройка и по какому принципу они «работают». Понимание этих основ позволяет дать полную свободу фантазии и создавать оригинальный, носибельный гардероб. Так можно вникнуть в суть построения даже замысловато скроенной вещи. Чтобы ближе ознакомиться с элементами выкройки-основы, для большей наглядности лучше использовать чертеж платья.

rlfilm.ru

На рисунке представлены полочки или половины деталей переда и спинки. Каждый конструктивный элемент полочек имеет свое назначение.

Пройма

Базовая выкройка должна содержать предельный размер проймы рук. То есть, нужно создать размер и изгиб проймы, исходя из параметров тела. В идеале, пройма не должна врезаться в области подмышки, перекашиваться, тянуть. Дальше можно как угодно менять ее конфигурацию и размер, но меньше базового значения получаться она не должна.

rlfilm.ru

Советы по моделированию одежды для начинающих при построении проймы спинки

Линию проймы опускают ровно до линии груди (ЛГ).
Высота равна ¼ ПОГ + 7 см.
Крайняя точка располагается посередине всей проймы (на ЛГ).
Нижняя треть проймы идет дугой к серединной точке.

Построение проймы переда

Высота равна ¼ ПОГ + 5 см.
Имеет верхний (отклоняется в сторону на 0,1 мерки ПОГ) и нижний изгиб (на уровне нижней трети).

Вытачки

На рисунке ниже отмечены красным 2 талиевые и 2 плечевые вытачки. Они помогают точно «посадить» изделие и сформировать привлекательный силуэт.

rlfilm.ru

При пошиве платья из стрейчевых тканей использование вытачек необязательно. Тянущийся материал хорошо повторяет изгибы и сжимается в области талии и плеч.

Во многих моделях не найти такую плечевую вытачку на передней полочке. Для большего удобства и привлекательности ее часто переносят одним из способов, показанных ниже.

vplate.ru

На этапе создания базовой выкройки грудная вытачка обозначается на плече для более удобного построения чертежа. Затем ее можно без труда перенести (к линии талии, к боковому срезу), исходя из особенностей выбранного фасона.

Острие грудной вытачки всегда должно располагаться на вершине груди. Это позволит избежать перекосов в данной области и обеспечит необходимое прилегание.

Вытачки спины

При построении плечевой вытачки на спине важно знать, что:

удаленность вытачки от края горловины – 4 см;
боковины вытачки имеют равную длину (по 6 см), хотя одна из них наклонная, а другая – перпендикулярная;
ширина постоянная – 1,6 см.

Линия груди

Линия груди – одна из основных линий, на которую опираются модельеры при создании изделий разнообразных фасонов. При построении многих элементов выкройки достаточно ориентироваться на ЛГ, а не вычерчивать их посредством сложных вычислений.

rlfilm.ru

Особенности конструирования платья

Талиевая вытачка передней полочки рисуется за 4 см до ЛГ.
Плечевая вытачка переда заканчивается на этой линии.
Нижние точки проймы тоже лежат на линии груди.

Линия талии

Эта линия имеет определяющее значение при построении талиевых вытачек на обеих полочках. Она удалена от шейного позвонка на мерку, равную длине спины. Точка пересечения с ЛТ – место наибольшего расширения вытачки.

rlfilm.ru

Линия талии, как и линия бедер, на задней полочке прямая, а на передней имеет небольшой прогиб. Он позволяет учесть округлость в области живота, которая обусловлена физиологией женского тела (присутствует даже у самых стройных барышень).

Линия бедер

По линии бедер (ЛБ) вычерчивается расширение подола (в среднем по 1,5 см с каждой стороны). При увеличении перепада между объемом груди и окружностью бедер этот показатель также растет. Расширение необходимо для того, чтобы обеспечить хорошую посадку по фигуре и избежать перекоса во время ходьбы.

rlfilm.ru

Когда для пошива платьев берутся стрейчевые материалы, такое расширение тоже обязательно. Иначе придется постоянно одергивать подол, стремящийся к талии. Передвигаться в таком наряде неудобно, да и вид у него будет не очень эстетичный.

ЛБ удалена от ЛТ на половину мерки длины спины.

Простой способ моделирования

Вооружившись выкройкой-основой платья, знаниями о назначении ее конструктивных линий, а также учитывая свойства выбранного материала, можно смело переходить к моделированию. Лучше начать с простого и поэкспериментировать с силуэтом.

Ход работы

Сильно прилегающий силуэт позволит подчеркнуть привлекательность изгибов тела. Для пошива таких платьев следует выбирать ткани с эластичными волокнами. Ткань должна тянуться лишь немного (не как стрейч). В таком случае прибавку на свободу облегания делать не нужно. Ширина выкройки и ПОГ груди будут равны.
Платье с прилегающим силуэтом можно кроить из обычных нетянущихся тканей. Надбавка на свободу прилегания составляет 3 см.
Полуприлегающий силуэт позволяет аккуратно скрыть некоторые недостатки фигуры, не превращая изделие в нечто бесформенное. Потому такие фасоны пользуются особой популярностью среди женщин разного возраста. При пошиве полуприлегающего силуэта делают надбавку на свободу прилегания, равную 4-5 см (1 см на спинку, 1,5 см на проймы, остальное – на зону груди).
Прямой силуэт подразумевает надбавку в размере 6-7 см.

Если в моделировании одежды можно идти дальше и создавать более сложные элементы гардероба, стоит ближе познакомиться с муляжным методом. Его также называют методом наколки и макетированием одежды. С помощью этой методики модельеры создают задуманные образы непосредственно на манекене или человеке. Достаточно ткани, раскроенной по базовому лекалу (цельного куска или отдельных отрезов), и булавок, чтобы сотворить новое изделие с идеальной посадкой по фигуре.

fike-studio.ru

Муляжный метод выгодно отличается наглядностью и простотой исполнения. Потому к нему прибегают не только профессионалы, но и новички в швейном деле. Метод наколки обеспечивает полную свободу для фантазии и воплощения идей. Раскладывая ткань на манекене, вы сможете создавать сложные модели, не нарушая конструктив основных линий.

mebel-v-krasnoyarsk.ru

Способы макетирования

Скалываются отдельные отрезы ткани квадратной или прямоугольной формы. Преимущества – меньший расход ткани, простое построение детальной выкройки.
Соединение при помощи булавок различных элементов будущего изделия. Рукава, спинка, лиф, воротник скалываются непосредственно на модели.
Макетирование выполняется при помощи цельного отреза ткани, из которого модельер формирует сложные конструкции.

Заключение

При моделировании одежды разных фасонов нет необходимости каждый раз создавать индивидуальную выкройку. Достаточно однажды сконструировать выкройку-основу, чтобы в дальнейшем использовать ее в различных вариациях. Это будет ваша база для конструкции любой сложности. Моделируйте ее под выбранный фасон, не затрачивая время на ненужные чертежные работы.

При наличии базового лекала плечевых изделий можно без труда смоделировать различные изделия с минимальными конструктивными изменениями, а именно – платье, топ, жилет, блузку, жакет и многое другое. Вы сами будете выбирать модели, тип материала, длину изделий, форму рукава, вырез горловины.

При помощи базовой выкройки создают разнообразную одежду, даже если отсутствуют профессиональные знания в области моделирования и пошива. Можно забыть об ателье и о покупке новой одежды в магазинах. Так появляется возможность самостоятельно создавать стильные вещи для своего гардероба.

Индивидуальное построение выкройки основы платья является более точным.При верном построении чертежа понадобится меньше примерок и подгонок.А после пошива по собственным меркам готовое изделие прекрасно подчеркнет фигуру, обеспечив идеальную посадку. Преобразование стандартного лекала в необходимое модное платье возможно при помощи моделирования.

Основу платья строят единожды по собственным меркам, далее при помощи моделирования создают детальные особенности изделия. Чертеж точного лекала поможет подчеркнуть достоинства фигуры и скрыть недостатки.

Для создания базовой конструкции необходимо снять некоторое количество размерных характеристик с фигуры, при помощи сантиметровой ленты и математических вычислений перевести их в отрезки нужной длины отложив их на плоскости бумаги.

Необходимые размерные признаки:

Для того чтобы наглядно представить принцип построения и проведения расчетов, следует рассмотреть пример со стандартными цифрами.

В этом случае базовые размерные характеристики женского 48 размера:

ОГ=96.
СГ=48.
ЦГ=9,5.
ОТ=76.
СТ=38.
ОБ=106.
СБ=53.
ШС=36.
ОШ=36.
ШП=12,5.
ДП=13.5.
ДИ=110.
ДСт=38.
ДПт=43.

Чтобы понимать, как построить выкройку платья по собственным меркам, следует помнить, что некоторые измерения делают, используя только половину значения.

Таким образом, выкройка платья будет отражать ½ переда и спины.

Построение основы платья лучше производить на миллиметровой бумаге с помощью линейки и карандаша .

Строение сетки чертежа. В левом верхнем углу ставят точку А, от нее вниз откладывают полный размер равный ДИ или 110 см., обозначая внизу буквой Н. От А проводят горизонтальную линию с показателем СГ =48, прибавляя 5 см на свободу облегания конечная точка помечается буквой В. В вниз проводят прямую направляющую параллельную и равную АН фиксируя ее внизу как Н1.
Наметка линий груди, талии и бедер. От, А по прямой откладывают ДСт, соответствующую 38 см, приплюсовывая 0,5 см на свободу движения. Это линия талии, которую обозначают точкой Т, от нее чертят перпендикуляр ВН1 и ставят знак Т1. Направление бедер образуется по тому же принципу 1/2 ДСт =16, фиксируют точкой Б проведя прямую к противоположенному краю листа ставят Б1.
Построение сетки проймы. Отрезок АА1 это 19 см, то есть?ШС-18 см к которому добавляют 1 см на свободу облегания. Значение А1А2 откладывают вправо, это показатель СГ, который суммируется с прибавкой на свободу облегания 0.5 см. Получившиеся число равно 12,5, это ширина проймы будущего рукава. От А1 и А2 вниз необходимо провести 2 параллельные линии до ТТ1.
Формирование горловины спинки. От А1 следует отложить 6,5 см., это? ОШ =18. Из этого значения взять 3-ю часть, которая равна 6 см прибавив 0,5 см на свободу облегания. Тем самым получается, А 3 от которой вверх проводиться прямая со значением 1/10 полуобхвата шеи это 1,8 см+0,5 (прибавка). Получившиеся точка А4, от которой ведут плавную линию соединяя А3 и А4 дугой. Такой же метод применим у Карфиати (корфиатить) при построении выкройки основы платья.
Линия плеча спины и построение выточки. От А1 вниз откладывают показатель в 2,5 см, помечая, конец отрезка буквой П. От А4 через точку П проводят линию длина которой равна ДП (13,5 см), учитывая выточку на спине будущего платья это 2 см. А4П1=15,5 см., формируя плечо изделия. По той же направляющей от А4 откладывают стандартный размер в 4 см, в конце ставят букву О. Выточка на спинке имеет нормированные показатели - это ОО1=8 см., ОО2=2 см., О1О3=8 см. Осталось связать точки прямыми линиями, как и О3 П1.
Чертеж проймы спинки. От точки Г откладывают вверх расстояние равное 1/3 ПГ прибавляя 2 см на свободу движения. Получилось расстояние от Г и П 2 соответствующие 8,3 см. Точка Г4 является серединой проймы, значение ее? ГГ2. При построении основы платья простым способом, плавно, изогнутой кривой соединяют полученные точки между собой, формируя пройму спинки.
Чертеж проймы переда. От Г2 вверх откладывают показатель равный? СГ приплюсовывая прибавку в 5 см. значение равно 17, получившеюся точку определяют как П4. Отрезок П4 П5 это 1/10 СГ показатель которого 4,8 см. Окат рукава формируют за счет точки П6 которую находят разделив Г2П4 на 3, показатель Г2П6 равен 5,7. Расстояние между П5П6 делят на 2 части откладывая 1 см в сторону переда. Точка изгиба проймы П7 появляется при делении угла Г2 на две части, отложив 2,5 см Г2П7. Для верного очертания проймы переда необходимо соединить П5, П6, П7, Г1, так же как и спинку плавной линией.
Построение горловины передней части. Расстояние Г3В1 это половина СГ с прибавкой в 1,5 см, отрезок равен 25,5 см.По переду необходимо продолжить прямую от Г2, установив точку В 2. От В1 влево необходимо отложить значение соответствующие 6,5, это 1/3 СШ и прибавка 0,5 см. В значении В1В4 используют тот же показатель, только прибавляют 2 см., где нужно отложить отрезок, соответствующий 8. Точки В3В4 соединяют линией, разделяя ее на две части при помощи угла В1, и ставят точку В5. Все полученные точки объединяют изогнутой, получая горловину переда, как и при построении базовой выкройки по Злачевской.
Построение линии плеча переда и грудовой выточки. Намечают центральную часть груди для этого от Г3 влево откладывают 9,5 см (ЦГ) и ставят точку Г6. От нее вверх ведут перпендикуляр до пересечения с прямой В, и ставят точку В6. Линию плеча формируют отложив 1 см вниз от точки В6 получившуюся В7 соединяют с В3. Ту же прямую продолжают до П5, от которой откладывают ДП исключая из него расстояние В3В7 соответствующие 3 см. Получившиеся точка В8 будет частью грудовой выточки, П5В8 равно 10,5. Из сформированной точке Г6 необходимо провести отрезок через В8, соответствующий расстоянию Г6В7. С вершиной в точке В9, которую соединяют с П5 образовывая линию плеча и выточку.
Построение бокового шва и распределение выточек основы. На отрезке ГГ4 необходимо поставить точку Г5, значение которой это 1/3 ШП 4,2. По вертикали проводят прямую на пересечениях ставят точки Р, Т2, Б2, Н2. При конструкции платья, полуприлегающей или свободной основы, боковую линию чертят с этим учетом. Рассматривая выкройку платья прямого силуэта для начинающих направляющая боковой части без изгибов. Для определения выточек талии по боковому шву к СТ прибавляют 1 см, полученное значение 39 см, вычитают из расстояния ТТ1. Величина равная 14 и есть общий раствор вытачки. При этом выточка переда - это? часть всей величины это 3,5 см. Остальная часть уходит на спинку это 4,2 см, на боковую осталось 6,3.
Пошаговый чертеж выточек на платье. Растворы вытачек располагаются от линий груди до бедер. Точки Б2Б4 формируются тем что от Б2 в обе стороны откладывают по 1 см. Т3 и Т4 это рассчитанный запас на боковую часть 6,3, где Т2Т3=Т2Т4=3,2 см. Полученные точки следует соединить с точкой Р также от Т3 провести прямую к Б4, как и от Т4 к Б3. Для построения выточки спинки, следует разделить на 2 части расстояние Г1Г с точкой в вершине Г8 прочертив прямую вниз. Эта направляющая будет серединой выточки на линии бедер следует определить точку Б8, талии Т8. Расстояние Т6Т7=Т6Т8=2,1 см. Что соответствует половине раствора выточки. Г8 и 1 — это расстояние, равное 1 см. Б8 и 3 показатель равен 3 см. Все полученные точки объединяют прямыми направляющими. Выточка переда строится по принципу спинки, где точка Г7 служит осевой распределяющей, через которую чертят прямую. На ней по талии откладывают значения раствора Т10 и Т11 равный 3,7 см. расстояние Б7 и 4 соответствует 4 см. при этом расстояние Т9 -4 одинаково в грудной области и бёдрах.
Построение низа изделия. В зависимости от модели платья и силуэтной основы, зауженной расклешенной понизу. Точки Н могут менять свое значение. В основном перед длиннее спины, поэтому от Н1 вниз откладывают от 3 до 5 см и соединяют с Н2.

Моделирование на основе базовой выкройки

Получившееся в процессе построения платье - футляр прямого силуэта можно преображать и моделировать. Подобное обозначение точек и подробности того, как сделать выкройку основу для начинающих, возможно прочитать в методике Мюллера.

Моделированию поддаются почти все элементы платья, вот некоторые из них:

Вырез горловины переда, конструкция воротника.
Преобразование выточек в отрезные кокетки, рельефные швы, подрезы.
Ширина и длина изделия понизу.
Моделирование рукава и проймы платья, определение длины и особенностей.
Расположение застежки (молния, пуговицы, крючки).

Если базовая выкройка построена, то можно из нее сделать любую модель блузки, кофты, жакета и даже пальто.

Меняются только припуски на свободу облегания которые знают мастера и используют при конструировании. Они необходимы для создания максимального комфорта при ходьбе.

На базовой выкройке выточки расположены стандартно, но при желании и нестандартных формах их возможно перенести в другое место.

Так, имея, например, широкие бедра и узкую талию необходимо ее подчеркнуть.

В этом случае следует перенести переднюю выточку в боковую часть платья.

А при большой груди выточку на передней части возможно разделить на 2 части, исходящие от плеча и проймы. Такой вариант сделает талию тоньше и поднимет грудь .

Некоторые мастера швейных дел считают, что плечевая вытачка на спине не нужна и создает лишний объем. Но с этим можно поспорить, например, при формировании рельефных швов по спинке она необходима.

В итальянской методике переносят выточки, разрезая основную бумажную конструкцию и фиксируя ее на ткани.